El billete a Phnom Penh nos costó barato, 5 dólares, y a pesar de que el autobús llegó a recogernos tarde, y súmale la carga y descarga del millón de cajas que llevaba, cojas incluso por los pasillos, y que era un vehículo bastante borreguero, me refiero a que era antiguo y desgastado, el viaje fue placentero y sin mayores percances.

Llegamos a las 5 am a la capital, así que como siempre tuvimos que ir en busca de la mejor opción para dormir. Para ello había que dirigirse al centro, con las referencias que habíamos sacado de otros viajeros, empezamos la ronda de consulta-regateo. La mejor opción que encontramos fue en Royal Guesthouse, dónde por 6 dólares teníamos una habitación, doble con ventilador, en el último piso al final de un pasillo con vistas a la ciudad, y como era la última habitación podíamos dejar la puerta abierta mientras estábamos dentro, haciéndola mucho más agradable.

Phnom Penh no nos gustó especialmente. A diferencia de Battambang, la gente está muy tensa, todo es más caro o al menos lo es los para occidentales…  ves menos caras amables en las que alegrarte el día recibiendo una sonrisa… El centro es ruidoso y ajetreado, además… atención!! nos repitieron por todas partes que cuidado con los tirones de bolsos y móviles. Incluso a nuestro querido amigo Toni, que escribe el blog Motxilles Abismals, le intentaron robar de un tirón el móvil y la bolsa… Nosotros no tuvimos ningún indicio de ello, aunque sí que íbamos precavidos después de tanto aviso por parte de locales.

Las calles del centro están llenas de restaurants, agencias de viajes y hoteles, todo lo que un centro turístico necesita para sacarle la pasta al turista… Pero lo que más nos llamó la atención es la cantidad de bares con mujeres alegres de la zona… pero llenísimo!! algunos bares se encuentran en el límite, que no sabes si son de alterne o no… pero otros son descaradamente puti clubs!! con las señoritas fuera chateando con el móvil… porque en Asia (y mucho me temo que en todo el mundo) si no estás haciendo alguna obligación, entonces estás amorrado al móvil…

Esta zona de la ciudad es imposible, todos los precios están hinchadísimos, más de lo habitual, pero sólo para el turista. Así que te vas a un restaurant local, con bastantes camboyanos comiendo, preguntas el precio y te dicen el triple… jajajaja… a veces incluso se les escapa una ligera risa… Como en casi toda Camboya o podríamos decir casi todo el sur-este asiático, hay una carta con precios para los locales y otra carta traducida al inglés para los turistas, y las dos tienen precios diferentes… Aunque en el centro de Phnom Penh es más descarado. Sólo hay que irse unas calles fuera del centro para tener un precio solo ligeramente superior al local… Este es el juego que nos toca jugar… o te gusta o te gusta…

En el centro también está el Night market, con tiendas de souvenires, comida que no hace nada buena pinta y poco más… muy poco logrado, comparando con la oferta de otras ciudades. También puedes dar un paseo al lado del río, agradable y refrescante por la noche…

Las principales atracciones turísticas son Royal Palace y la Pagoda de Plata, que la entrada vale una pasta ($10) y no entramos… con según que palacios y templos somos así de expeditivos… los vimos desde fuera…

Lo que sí que es visita obligada es el Museo del Genocidio Tuol Sleng, una escuela de secundaria convertida en una prisión de máxima seguridad, conocida como el S21, en la época de los Jemeres Rojos. La entrada cuesta 3 dólares y la audio-guía 3 dólares más. Se trata de una prisión temida en la época entre 1975 y 1979, dónde llevaban a los criminales contra el partido para interrogarlos, torturarlos sin ninguna compasión, eliminarlos, o recluirlos en condiciones inhumanas por el tiempo que pudieran permanecer vivos.

En el mismo museo se pueden ver fotos de las víctimas que pasaron por la prisión, y también de los pocos supervivientes, solo 12 personas, además de utensilios, cartas, declaraciones, confesiones… Las instalaciones se mantienen como las dejaron los Jemeres Rojos, todo es muy rudimentario, extremadamente simple, terroríficamente mortífero…

Pasearse por esta prisión y escuchar la historia que se encierra en ella es estremecedor, ¿como nos podemos hacer semejantes barbaridades los unos a los otros…? Además, esto no pasó hace tanto tiempo así que víctimas y verdugos conviven juntos. Los camboyanos no guardan rencor a los hechos, los que ejecutaban se les reconoce que recibían órdenes sin alternativa… todo es relativo, pero ¿para qué sirve el rencor?

El problema es que hasta la actualidad no ha habido ningún tribunal que haya condenado los hechos, así que los culpables siguen envejeciendo impunes, negando haber sido partícipes y diciendo que seguían ordenes o que ellos nunca ordenaron aquello…

Qué relativo es todo, cuando las víctimas pertenecen al mundo “sub-desarrollado” un tremendo genocidio puede pasar desapercibido sin problema…

Para movernos alquilamos unas bicicletas en una agendia de viaje, Solomon Travel, en la calle 172. Nos pedía 3 dólares por 2 bicis por día y lo acabamos sacando por 2,5 dólares. Además, y como siempre, es interesante visitar los mercados de la ciudad, como el Mercado ruso, lleno de “antigüedades” y replicas curiosas como souvenires, además de ropa turística, restaurantes locales y demás artículos de un mercado.

También está el Mercado Central, bastante turístico, con forma de estrella y un alto techo abovedado. Tiene paraditas de joyas y relojes en su zona central, mientras que en sus extremos varía, entre ropas, artículos para móviles, y verduras, carne y pescado.

Y para visitar un mercado local en plena actividad, el Boeung Keng Kang market es vuestro lugar. Es un mercado local con todo su encanto donde es un placer perderse entre sus callejones…

Para comer, fuera del centro los restaurantes locales pueden variar, hay que vigilar un poco su higiene, como siempre, aunque todo son del estilo. La verdad es que no encontramos un sitio en especial, fuimos cambiando a cada comida por no probar ninguno a destacar… El precio rondaba ente 1 y 1,5 dólares.

Y si quieres un poco de cambio de dieta, en Pizza Factory & Caffee, al mediodía tienes un 2×1 en pizzas!!! así que te acaba costando unos 4 dólares cada pizza… y son muy buenas!! En el centro encontramos un puesto muy curioso… la pizzería más pequeña que hemos visto en nuestra vida. Se trata de un horno de leña sobre un carrito!!! No pudimos probar sus pizzas a 5 dólares, pero nos hubiese gustado.

Ah! al salir del Museo S21, compramos una ensalada cubierta por una tortilla de arroz que estaba muy buena por 3000 rieles cada una.

Mencionar que nos sacamos el visado de Vietnam en la embajada Vietnamita en Phnom Penh. Tardan 48 horas (o lo puedes tener en la misma mañana pagando más) y cuesta 30 dólares 1 mes o 40 dólares 3 meses… Muy fácil y muy eficiente…

Y llegó el día de marcharnos, buscamos por todas las agencias un autobús para ir a Ha Tien, y nos costó encontrarlo a un precio decente… Finalmente lo conseguimos por 12 dólares cada uno en la compañía Champa Mekong, incluyendo un tuk-tuk que nos vino a buscar al hotel. El bus pasaba por Kampot y por Kep.

Así que… nos vamos a Vietnam!!!!! ole ole ole!!! Dejamos atrás Camboya, un país que nos ha tratado muy bien…

Llegamos a Siem Reap!!!! Primera ciudad de Camboya!!! wooo wooo!!! Caminamos por una de las calles principales en busca de alojamiento, la ciudad es un hervidero, gente por todas partes y tuk-tuks pesadísimos!!!! Preguntamos en varios sitios, las habitaciones son o demasiado caras o demasiado sucias… por fin encontramos un sitio genial!!! Day Star Hotel. Por 7 dólares alquilamos una habitación limpia, moderna, y con bañera!!! Encima, tuvimos aire acondicionado hasta que se dieron cuenta y bajaron el diferencial desde la recepción… El recepcionista era bastante raro… un poco desagradable, y siempre nos intentaba vender un tour o entradas para cualquier cosa… muy pesado.

Inspeccionando el centro de la ciudad vimos que no tenía mucho atractivo. El paseo por el río es de estilo colonial, al igual que algunos edificios más. Las zonas más periféricas son más locales y puedes ver un poco mejor Camboya, aunque Siem Reap es la ciudad más visitada de Camboya gracias a las ruinas de los templos de Angkor… así que esta ciudad no tiene nada que ver con el resto del país.

 

Aquí podemos encontrar supermercados en casi cada esquina, restaurantes occidentales, o los típicos platos Camboyanos, como el Amok, Lok Lak, Khmer curry o la sopa Lap Khmer, bien listados para que el turista no le cueste trabajo entenderlo…

Una atracción turística son las actuaciones del circo social Phare Ponleu Selpak. Como íbamos a colaborar con ellos en Battambang les pedimos que nos dieran entradas para ver un espectáculo del circo. Pudimos asistir al espectáculo Sokha, una visión artística de la biografía de una de los fundadores de Phare. Esta obra muestra el sufrimiento de una bailarina durante el horror de los Jemeres Rojos y su liberación a través del arte. Fue muy bonito e inspirador, una mezcla de danza, circo acrobático, trapecio y malabares.

Para comer, encontramos nuestro rinconcito en un pequeño restaurant de comida local llamado Sita Sousday. Tiene platos sencillos pero buenos y baratos, entre 4000 y 6000 rieles (1-1,5 dólares). Además fue nuestra oficina de trabajo durante un par de días.

También fuimos a cenar al restaurant Star Rise, que habíamos leído en algunos blog que hacían el mejor Amok de Siem Reap. Nos costó 2,5 dólares y estaba buenísimo!!! El único problema fue que durante la cena tuvimos que poner los pies sobre la barra de las patas de la mesa porque ciertos roedores correteaban por ahí… Y como alternativa a la comida local, en la pizzería Sata Ankor & Pizza Roma hacían un 2×1, así que la pizza salía por 4 dólares, y estaba muy buena!!!!

 

Pero a Siem Reap se viene a lo que se viene… La ciudad de los templos de Angkor Thom!!! Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Por eso esta ciudad está moldeada para el turismo. El precio es bastante elevado, un día cuesta 37 dólares, tres días 62 dólares y toda la semana 72 dólares. Nosotros cogimos un solo día para ahorrar… y quizás tres días nos hubiésemos hartado… lo siento pero somos así… Nos alquilamos bicis por 1 dólar cada una para hacer la visita. Y a las 8 am nos lanzamos a la carretera dirección Ankor.

Habíamos leído que las taquillas no están en el templo, así que lo miramos en el mapa y allí fuimos. Después de 4 km llegamos… pero no era allí, las taquillas estaban donde Pedro perdió a su madre… 3 km del camino ya hecho y 2 km hacia la derecha… uff, esto no iba a ser fácil, tanto km con una bici urbana holandesa oxidada… esto no iba a ser fácil… Por fin llegamos a las taquillas!! Un gran edificio plagado de turistas… La administración de los templos de Ankor ha sido cedida a una empresa Sur Coreana y por eso las taquillas están centralizadas y apartadas en un moderno edificio, para controlar cada dólar que se ingresa, y evitar la tan común corrupción Camboyana…

Una vez con los tickets, venga, a pedalear los 11 km que tenemos hasta el primer templo, el Ta Prom, donde se rodó Tom Raider… Los templos de Ankor fueron descubiertos por un botánico francés, de nombre Henri Mouhot, quien, en la segunda mitad del siglo XIX. Nosotros hicimos el siguiente recorrido: Ta Prom, Bayon, Baphon y Ankor Wat. De esta manera visitábamos los templos más emblemáticos, y de camino nos podíamos parar en otros de menor importancia.

– Ta Prom: templo de finales del siglo XII del estilo Bayon, el último «gran periodo» de la arquitectura jemer. Denominado originalmente Rajavihara («monasterio real»), el templo sirvió como monasterio y universidad budista para monjes Mahayanas. Al contrario que en el resto de templos, debido a su belleza, los franceses no eliminaron los signos de colonización de la selva sobre el templo. Las raíces insertadas en la arquitectura es increíble, prominentes raíces cayendo por las paredes de piedra, enormes árboles, pero de verdad enormes, conviven con la piedra de la construcción, una de las imágenes más bellas que hemos visto, como la naturaleza demuestra su majestuosidad sin excluir la creación humana.

– Bayon: es un templo budista construido a finales del siglo XII, fue terminado durante el reinado de Jayavarman VII. Es conocido por sus 54 torres y cerca de 200 enigmáticas caras, caras que pertenecen al rey que lo hizo construir. Recorriendo sus torres y pasillos no dejas de ver caras por todas partes, no hay un rincón dónde no te sientas observado, es inquietante… Además, la piedra gastada por el tiempo, trabajada en cada palmo, es como estar en otro mundo, un lugar que invita a liberar la imaginación.

– Baphuon: inmenso templo de montaña de forma piramidal con cinco plantas y unos 25 metros de alto, que representa el Monte Meru y estaba dedicado al dios hindú Shiva. Fue construido en el siglo XI bajo el mandato del rey Udayadityavarman II. Es un arquetipo del estilo Baphuon. El templo tuvo una primera época hinduista y una segunda budista. Imponente templo con una pasarela largísima de entrada, interminables escaleras que te llevan a coronar un templo con vistas preciosas… un pasada de lugar.. y rodeado de imponente selva.

          

– Angkor Wat: es el templo hinduista más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de Angkor. Dedicado inicialmente al dios Vishnú Fue construido en el siglo XII por orden de Suryavarman II. Fue el centro político y religioso del imperio, como templo principal y palacio real. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo.

Y después de deleitarse con una de las principales maravillas del mundo… dejamos Siem Reap, el oasis occidental para el disfrute de los templos de Ankor, un miraje para turistas en Camboya. Nos dirigimos a Battambang, una de las ciudades más grandes de Camboya donde nos espera una magnífica experiencia en el circo social Phare Ponleu Selpak.

El autobús de Siem Reap a Battambang nos costó 5 dólares y lo cogimos en la compañía Capitol, su estación está un poco alejada del centro. así que allí vamos… Nos vemos en Battambang!!!!

De camino a Don Det tuvimos algunos problemas con nuestra amada Dinamita Vietnamita… En el primer tercio del camino a recorrer la moto de repente se paró… eso sí, con unos dignos petardeos de dolor… nos quería decir algo, pero no la entendimos, así que fuimos a un mecánico para ver qué decía.

Para ello la tuvimos que empujar bajo un calor infernal hasta que llegamos a una finca, dónde había gente comiendo. Nos acercamos y les preguntamos dónde estaba el mecánico más cercano, pero nuestro laosiano no estaba en su mejor momento… aunque señalando la moto y con una mueca de agonía fue suficiente para que se acercaran a intentar reanimarla. Después de varios intentos infructuosos subimos la moto a su furgoneta y muy amablemente nos llevaron al mecánico más cercano… un honorable gesto que agradecemos profundamente… El mecánico supo hablar con nuestra compañera, y así pudimos continuar nuestro viaje.

Después de unos 20 km la moto volvió a pararse… de la misma forma, seguía insistiendo en su comunicación pasiva, solo que esta vez estábamos más cerca de otro mecánico. Este mecánico era un artesano, se la miró de arriba abajo, tomándose el tiempo necesario… y finalmente la arregló!! Y el resto del viaje fue como una seda, feliz como una perdiz, con una sonrisa en el faro.

Don Det es una de las islas de un archipiélago situado en el caudaloso río Mekong llamado 4000 islas (Si Phan Don), la verdad que nos decepcionó un poco, aunque también es verdad que no nos movimos mucho. Para llegar a ella primero tuvimos que alquilar una barca para cruzar el río desde Nadasang, así que justo cuando el sol se iba a poner conseguimos que un chaval nos llevara en su barcaza por 50.000 kips a los tres, toda una experiencia.

Una vez en Don Det buscamos alojamiento, como siempre. Después de preguntar en varios sitios un holandés que trabajaba en una guesthouse, y que no callaba ni debajo del agua, nos alquiló una habitación por 30.000 kips en Ning bungalows. Una habitación correcta y en un punto perfecto para exhibir a la preciosa Dinamita Vietnamita para su venta.

Para visitar la isla y la vecina isla de Don Khon se puede alquilar una moto, pero con una bici por 10.000 kips es suficiente. Don Khon es más bonita y tranquila que Don Det, aunque en temporada baja todo es tranquilo por allí.

Para pasar a Don Khon hay que cruzar un puente que cuesta 30.000 kips, aunque si te haces el loco pasas sin parar en la taquilla de los tickets… El precio del puente incluye la visita de unas cascadas, que si has pasado el puente por la cara tendrás que pagar la misma cantidad. Las cascadas no valen demasiado la pena, si quieres ahorrar no vayas…

Al sur de la misma isla puedes alquilar un bote con capacidad para 3 personas por 90.000 kips para ir a ver delfines de río. Nosotros pudimos ver unos cuatro delfines en repetidas ocasiones!! fue bonito, y siempre es diferente un viaje en barco luchando con las corrientes del enorme caudal del río Mekong… es espectacular el tamaño y la fuerza de este río…

Para comer en Don Det hay varios restaurants de comida local, como el de nuestra guesthouse, aunque caímos en la tentación de la comida india… el restaurant Jasmin es de los mismos dueños que el de Pakse, aunque un poco más caro… está buenísimo!! (comparando con la poca variedad de la comida local, el arroz frito y los noodle que llevamos comiendo durante meses…).

Durante nuestra estancia en Don Det pusimos nuestra Dinamita Vietnamita en venta, estratégicamente colocada con dos carteles de “en venta” en la esquina de nuestra guesthouse, por dónde todo el mundo pasaría tarde o temprano. Los locales se frotaban las manos, todos ofrecían 100 dólares, y esperaban a que se nos agotaran los días de estancia o visado…

Pasaba el tiempo y nadie se comunicaba con nosotros, así que decidimos colgar carteles en las dos islas, con la esperanza de encontrar un turista despistado con ganas de moto… Finalmente, el día antes de nuestra marcha encontramos un francés propietario de un restaurant que se interesó, se la llevamos para que la viera y nos ofreció 160 dólares… no teníamos más opciones… así que aceptamos. Para cerrar el trato nos invitó a beber y a cenar… una noche alegre, digna de una despedida, adiós a nuestra Dinamita Vietnamita, la dejamos en buenas manos…

Al día siguiente cogimos el mini-ferri super-local por 30.000 kips/persona, y nos dirigimos a la estación de autobuses de Nadasang. No teníamos ticket. Intentamos hacer autoestop hasta la frontera con Camboya, a unos 20 km, pero fue imposible… finalmente, y para quitarnos de encima los kips, cogimos el autobús directo a Siem Reap (Camboya) por 185.000 kips cada uno… un abuso, pero fue el precio más barato que encontramos y todos nos decían que era la única opción… así que… hicimos lo que todos…

Nos preparamos para cruzar la frontera más corrupta de Asia… es una triste risa… unos pedazo de caras duras… Para empezar, el del bus te dice que si le das el pasaporte y 40 dólares no te tienes que bajar del autobús, y que es lo que cuesta, te llega a increpar diciendo que si tienes algún problema será tu responsabilidad que el bus no esperará… timador… por suerte fuimos un buen grupo los que nos negamos.

Una vez en la frontera, primero tienes que recibir el sello para dejar Laos, pues en este paso te cobran 2 dólares por la cara… yo pedí el recibo, y me dijeron que no, así que les dije que era ilegal… y me ignoraron… No nos quedó más opción que pagar los malditos 4 dólares de los dos para poder pasar… estafadores… Así es la policía en según qué frontera asiática!!!! Es para flipar… Pero… No se vayan todavía!! Aún hay más!! (como súper-ratón entre cada sketch). Al cruzar la frontera a Camboya te hacen pasar un control médico, un tío que te toma la temperatura y te cobra 1 dólar, pues ya nos ves a unas 10 personas ignorando la revisión y entrando al edificio de visados mientras un policía nos gritaba que viniéramos… de risa!!!

En fin, seguimos. El visado de entrada a Camboya para un español es de 30 dólares, pues en esta frontera te cobran 35, por la cara!!!! Ahí sus güevos!! Además te ponen una ventanilla que nos llegaba a la altura del ombligo, así que ya nos ves agachados sacando la cabeza diciéndoles que eso era ilegal mientras el policía con cara de muy mala leche nos ignoraba mirando al frente… menuda panda de chorizos!!!! Porque la policía, los taxistas/tuk tuks y los políticos tienen que ser siempre tan chorizos!!? (lo de los taxistas aplica a los asiáticos, el resto es mundial). Y después de pagar la universidad de los niños, o las cervezas de un mes, a todos los policías de la frontera, ya estábamos en Camboya!!!!!! Ole ole ole y ole!!!!

Nos dirigimos a Siem Reap y a los templos de Ankor… que emoción!!!!

Desde Savannakhet llegamos a Pakse!! Pakse no es una ciudad muy bonita, durante nuestra estancia nada nos resultó interesante. Tiene un cutre centro comercial, la parte que se asoma al río Mekong está cubierta de edificios que impiden su acceso… a quién se le ha ocurrido no volcar la ciudad al increíble río que la acaricia…? La calle con más guesthouses, hoteles y restaurants para turistas es la que tiene más tráfico, es la misma carretera que cruza el país…

Nosotros estuvimos alojados en Lankham guesthouse por 60.000 kips la noche. Encontramos una guesthouse por 50.000, Noknoi, pero la primera nos pareció que tenía más tránsito para vender nuestra preciosa y preciada compañera, la Dinamita Vietnamita (una pausa dramática en su honor…). Así es, como no podíamos pasar la moto por la súper corrupta frontera Laos – Camboya, debíamos venderla antes. Colocamos anuncios por todas partes, hasta sobre la propia moto.

Cabe destacar un restaurant indio que no está mal y es muy barato, Jasmin restaurant, los platos vegetarianos valen 10.000 kips, los que llevan carne 20.000 kips, arroz y naam 5.000 kips cada uno… ñam!!

 

También encontramos un restaurant vegetariano que nos sorprendió!! Estaba muy bueno, y barato, Vegetarian Food Pakse, recomendado!! Además, el restaurante Daolin no estaba mal pero el precio era un pelo más caro. Como contra-punto, fuimos a comer una hamburguesa al restaurant Pizza boy, al lado de nuestra gueshouse, y nos sirvieron una mierda, eso sí, con pan, y el suelo era una autopista de cucarachas… así que, si podéis, evitadlo.

Volviendo a la Dinamita Vietnamita… antes de venderla debíamos hacer un último viaje, el llamado Bolaven Plateau. Una preciosa con inicio y fin en Pakse, como el Thakhek loop, recorriendo la meseta del interior de Laos a una altitud media de 1000 m (sobre el nivel del mar). Esta meseta es famosa por los cultivos de café introducidos por los franceses a principios del siglo pasado. La especialidad es el café Arábica y Robusta. La ruta completa se puede hacer en 3-4 días, pero nosotros hicimos un recorrido reducido en 2 días.

Empezamos el camino orgullosos con nuestra Dinamita Vietnamita, la primera parada fue la plantación de café de Mr. Vieng. Se trata de una finca muy bien apañadica dónde puedes degustar café, comprar un souvenir, quedarte a dormir, y Mr. Vieng te lleva a hacer un tour por la plantación explicando curiosidades tanto del café como de la fauna del lugar.

Valió la pena, fue interesante, pudimos ver el proceso de crecimiento y preparación del café, desde la flor hasta el grano tostado, también pudimos saber sobre plantas medicinales, vimos la planta del cacahuete, frutos desconocidos para nosotros, y hormigas rojas enormes que si te muerden y no sueltan su mandíbula hasta su muerte, así que si se te meten por oído o nariz hay que ir al doctor… y si además las frotas (y las matas) saben a limón y tienen un fuerte olor a vinagre.

Nos tomamos una taza de café delicioso y fuertísimo (estuvimos saltando todo el día) nos costó 10.000 kips y el tour 20.000 kips por persona.

Después de la visita seguimos nuestro camino dirección Tad Lo, un pueblecito al lado del río Se Set, bañada por tres cascadas.

Nos alojamos en Sailomyen guesthouse, pagamos 30.000 kips por la noche, una cabaña de madera bastante cutre con un balcón de cara al río, dónde los niños jugaban en el agua… y allí fuimos a darnos un baño después del caluroso viaje.

Hay tres cascadas, una está en el mismo pueblo, las otras dos están caminando río arriba. Por el camino te encuentras dos elefantes propiedad de un hotel. A las 17:30 se puede ver como los bañan y alimentan. Da lástima verlos tan dóciles encadenados a una estaca que podrían arrancar sin problemas… No nos quedamos para no ser partícipes. Una vez en las cascadas, son bonitas pero no espectaculares.

Para cenar fuimos a Mama Pap, dónde las raciones son gigantes… y los precios muy razonables, los platos costaban entre 15.000 y 20.000 kips, recomendable.

A la mañana siguiente nos dirigimos a Kok Phoung Tai, una aldea próxima dónde un tal Mr. O Captain Hook te hace un tour cafetero por sus tierras y te enseña su poblado. Se trata de la etnia Khmu. Esta etnia proviene de la india, y después de pasar por Camboya se establecieron en el sur de Laos.

La entrada al pueblo (te cobran 2000 kips/persona) es un camino de fango, a cada lado hay cabañas, en ocasiones barracas, de madera. Todo está lleno de animales de granja, cerdos, gallinas, además de perros y gatos. Los niños revolotean semi-desnudos jugando.

Por fin llegamos a la casa de Mr. Hook. Nos recibe su mujer, le pedimos un café (por 10.000 kips), esta vez uno para los dos, el día anterior estuvimos como motos hasta demasiado tarde por culpa del café… Lo preparó con una cafetera de bambú!! Muy auténtico!! El resultado fue espectacular, mucho mejor que el día anterior, el café casi se podía masticar, mezclado con un poco de azúcar era delicioso…

Por fin llegó Mr. Hook, volvía con dos chicos del tour anterior. Y entionces empezamos nuestro tour (15.000 kips por persona) caminando por los cafetales mientras Mr. Hook nos recitaba de una forma monótona y sin demasiado interés la historia del café, desde su descubrimiento hasta todas las clases existentes.

Estuve a punto de estirarme en el suelo a echar una siesta… Después de un rato y de enseñarnos los frutos locales, las mismas hormigas y cómo hacer pompas de jabón con una ramita en círculo y la savia jabonosa de un arbusto, empezamos el tour por su aldea, muy interesante!!!

Nos explicó que ellos son muy supersticiosos, creen que si les haces una foto les robas el alma, si picas a la puerta de su casa, o a una pared ahuyentas los buenos espíritus, así que les tienes que compensar regalando un búfalo de agua.

En la actualidad realizan rituales periódicos. Las mujeres, después de parir tienen que ir con otras mujeres al cementerio y estar dos semanas allí sin volver a la aldea. Cuando vuelven el gurú les pregunta si el niño es bueno o malo, si dicen malo tiran al niño, así que todas dicen que es bueno. En la siguiente luna llena el gurú le pregunta a la madre qué ha soñado e interpretando este sueño le pone nombre al niño. Si esa noche no ha soñado deberá esperar hasta la siguiente luna llena, y así hasta que sueñe. Comenta que hay niños que han estado muchos años sin nombre…

Las mujeres nunca pueden salir del poblado, ellas trabajan, así un hombre se casa con varias mujeres para que lo mantengan. Incluso nos explicaba que su sobrina de 9 años se acababa de casar con un hombre de 40… En caso de muerte, si es accidental, tu familia debe irse 5 años a vivir al bosque, sin poder volver a la aldea, para ahuyentar la mala suerte y los malos espíritus. Durante el paseo nos señaló una casa abandonada de una familia que llevaba 2 años en el bosque por muerte accidental de su hijo. Cada luna llena atan un perro a un poste y lo matan a golpes como ofrenda a los buenos espíritus, nos aseguró que ya no hacían ofrendas humanas, solo perros…

Las casas albergaban familias de hasta 90 miembros… Los niños empezaban a fumar a los 3 años para ahuyentar a los malos espíritus y a los mosquitos… Eso era como la edad media, pero sin el “como”, pueblos cerrados, solo abiertos a tecnología rural que les hiciera la vida un poco más cómoda, ah! y la televisión… que no falte. Nos comentaba que no compraban casi nada, todo lo criaban o cultivaban… que fuerte… un choque cultural enorme… Después de la visita fuimos a dar otra vuelta por el pueblo, incluso «conversamos» con los lugareños…

Después de la impresionante información recibida y observada en la aldea, continuamos nuestro trayecto pasando por Pakson, sin ningún interés, hasta llegar a las cascadas Tad Yuang. Pagamos 25.000 kips por persona, pero valió la pena. Son impresionantes, unos 50 metros de altura y buen caudal, la puedes observar desde arriba y desde abajo.

Siguiendo unas escaleritas llegas a 10 metros de la caída, en unos minutos acabas completamente mojado, y puedes ver un fantástico arco iris haciendo casi un círculo entero!! una imagen preciosa, poderosa y muy húmeda. Esta cascada es espectacular porque la puedes observar a escasos metros.

La siguiente cascada es Tad Fane, que también costó 25.000 kips. Esta cascada es mucho más alta, unos 100 metros, aunque con menos caudal. El problema es que se observa a mucha distancia y no se aprecia bien, no vale nada la pena su precio, os la podéis ahorrar con toda tranquilidad…

Y ya de vuelta en Pakse nos dedicamos a revisar la venta de la moto… Después de unos días, al no tener ninguna oferta aceptable, decidimos seguir viajando con nuestra Dinamita Vietnamita hasta Don Det y allí venderla.

Así que… nos vemos en Don Det!!

Después de un largo viaje desde Vientiane por fin llegamos a Thakhek!!!!! Ole ole ole!! Por el camino, paramos a dormir en Pakkading, un pueblo de carretera más caro de lo normal por ser parada de autobuses, con gente bastante antipática y sin ningún atractivo…

Thakhek es una pequeña ciudad a la orilla del río Mekong. Tiene edificios coloniales franceses en su centro con algún bonito restaurant. La mejor forma de comer y ahorrar dinero es cenar en el Night Market. Éste se llama así por defecto, ya que es una plaza rodeada de paraditas de comida, no hay nada más. Aquí te puedes tomar un arroz o noodles por 10.000 kips, aunque vale la pena pagar 15.000 kips aumentando un poco más la calidad y el sabor del plato. También hay rollitos, salchichas, bolas raras, y el postre que quieras, zumos de frutas, helados, y una especie de bolas de pancake con chocolate que estaban muy buenas!! Nosotros nos alojamos en una guesthouse inmunda, Daokhame guesthouse, que nos costó 30.000 kips la noche. Era sucia, vieja y estaba todo roto, así en general… aunque también había dos chicos franceses encantados con el sitio… hay gente “pa tó”!!

Lo mejor de Thakhek es que es el punto de inicio de un recorrido llamado el “Thakhek Loop”. Consiste en viajar 3 días en moto por una región del interior del país dibujando un rectángulo para volver a Thakhek. Así que dejamos las enormes mochilas en la guesthouse, nos subimos a nuestra Dinamita Vietnamita y nos lanzamos a cabalgar por el loop!!!!!

Antes de partir para hacer el loop, pasamos por el mecánico para arreglar las luces, cambiar el aceite y hacer puesta a punto de la moto.

Las primeras paradas, Tha Fallang cave (cueva) y Tham Sa Pha In, dos cuevas no muy grandes y sin atractivo. Dentro de las cuales siempre tienes a alguien que no pierde la oportunidad de pedirte pasta. Os las podéis ahorrar perfectamente… Después, visitamos el pueblo de Mahaxay, porque estaba de camino. Es un pueblo rural muy local, y todo lo local es curioso de ver. Nos dimos una vuelta por el lugar, calles de fango, los niños jugando por la calle, entre gallinas cerdos, vacas y perros… como estar en otro siglo… no dejamos de sorprendernos…

Y siguiendo la carretera llegamos a Thalang, nuestra primera parada. Un pequeñísimo pueblo que se encuentra en tierras rodeadas de agua. Se llega por una carretera entre lagos, llenos árboles muertos salientes, es como una marisma gigante, y el pueblo está en el centro de ésta. El paisaje es raro y muy bonito. Nos alojamos en Phosy Thalang guesthouse, una cabañita de madera con balcón a un río, se le podía ver el encanto (aunque tirando a cutrillo). Nos costó 40.000 kips por noche. La otra opción más recurrida es Sabaidee guesthouse que cuesta igual pero tiene un restaurant con mucha variedad de comida, incluso un buffet de carne que hacía buena pinta… En sí el pueblo no tiene nada, solo el paisaje del camino. A la mañana siguiente seguimos la ruta a través de la impresionante marisma, llena de árboles, como un bosque fantasma bajo el agua…

Y más árboles muertos entre los lagos..

Después de unos cuantos kilómetros llegamos al camino que llega a la Cool Springs, una piscina natural fría. Este camino de arcilla roja es de lo más pintoresco, cruza un pueblo rural muy chulo, con sus gentes por ahí, niños y animales de abasto. Pasado el pueblo, una manada de búfalos de agua, una parte comía pasto, mientras la otra porción de la manada se dirigía a un gran charco para refrescarse sumergiéndose hasta el hocico. Los teníamos a 2 metros, son unos animales muy tranquilos y asustadizos, nos miraban fijamente, con cautela, atentos a nuestros movimientos, como niños asustados, sin embargo son bestias de una tonelada con unos cuernos que dan miedo, por esas características nos parecen entrañables.

Siguiendo el camino nos encontramos con un riachuelillo con dos mujeres pescando de una manera curiosa, sostenían un palo con una red cuadrada suspendida en su extremo, la sumergían en el agua durante un rato y después la alzaban, la imagen es perfecta para una buena foto, y no pasamos desapercibidos para las pescadoras, que sonreían tímidamente al vernos parados observando.

Justo antes del camino una niña de unos 6 años nos paró y empezamos a jugar con ella, que graciosa!! estaba alucinada con nosotros, mientras sus padres seguían sus labores del campo. Al seguir se quería venir con nosotros, le preguntó a sus padres con un grito y ellos le dijeron que ni hablar… Llegamos a la Cool Spring, como era tarde ya no había nadie para pagar entrada… genial!!

Es una piscina natural muy bonita!! El agua es transparente, se puede ver todo el fondo, tiene un tono verde turquesa oscuro, rodeada de grandes rocas redondeadas. Metemos el pie para comprobar la temperatura y… está congelada!!! Igualmente, hemos venido a jugar!! Así que allá vamos… pero poco a poco o me rompo… mientras Mayra observa mis caras de sufrimiento y mis agudos chillidos nada masculinos…

Seguimos nuestro camino, llegamos a Nahin justo cuando oscurece. Buscamos dónde pasar la noche, miramos por la carretera principal del pueblo hasta que decidimos quedarnos en Vangphouthong guesthouse por 50.000 kips la noche. Una habitación correcta y espaciosa. El “restaurant” en cambio no nos convenció, así que dimos una vuelta, todo estaba cerrado… serían las 20h… finalmente vimos un cartel encendido, una guesthouse donde se alojaban todos los mochileros, al lado de Sanhak guesthouse. Allí pudimos cenar con una cervecita y conocimos a Joe, un americano de San Diego, muy majo.

Al día siguiente seguimos nuestro camino hacia Kong Lor. El camino es espectacular, 42 km de carretera dibujada entre montañas, atravesando pueblos muy básicos, con caminos de arcilla roja, casas de madera sostenidas por troncos, cerdos correteando por los arcenes, niños saludando incansables, a los lados campos de arroz, hasta llegar a escarpadas montañas, una visión de paz y naturaleza, empujado por majestuosos y a la vez entrañables búfalos de agua…

Finalmente llegamos al recinto de las cuevas, en una gran explanada protegida por árboles compramos el ticket para visitar la cueva en una cabaña de madera. Cuesta 110.000 kips el bote para una persona, 120.000 para dos y 130.000 para tres. Nos proporcionaron chaleco salva-vidas y un frontal.

Con el barquero, un pequeño hombre siempre sonriente, nos dirigimos hacia la barca. Entramos en la cueva cada vez más oscura. Subimos al bote y nos adentramos en la oscuridad. La cueva tiene una longitud de 7 km, su altura y amplitud son considerables, así que no es claustrofóbica para nada. Mientras se recorre todo es densa oscuridad, solo se puede percibir la roca donde alumbra el frontal, la sensación es de meditación, oscuridad total, y solo se escucha el estruendo del motor. Llegamos a una zona más abierta, nos hacen desembarcar y damos un paseo por la cueva parcialmente iluminada.

Espectaculares columnas de estalactitas y estalagmitas, formaciones de todo tipo, muy poético, ver cómo la roca se forma visiblemente, creciendo como si de un árbol se tratara… Volvemos al bote, seguimos atravesando la cueva, en algunas partes del río se nota la baja profundidad en el casco del bote, incluso el barquero tiene que esquivar rocas, subiendo rápidos río arriba, hasta que… vemos la luz, y de repente el río se abre paso entre la selva, una visión preciosa, después de roca y oscuridad pasamos a brillo y un verde majestuoso.

Paramos en tierra firme, en un merendero turístico, para un breve descanso, dónde además de vender refrescos fresquitos también venden artesanías (pañuelos, faldas, foulards…) Pudimos ver como una señora local tejía las telas… nos encanta ver cómo se elabora todo manualmente!!

Una vez acabado el descanso de vuelta a la barca, para regresar al inicio… unos 7 km nos esperaban de nuevo bajo la mágica oscuridad de las cuevas…  Volvemos a atravesar la cueva, cuando mientras navegamos en la oscuridad el bote se queda encallado en el fondo haciendo un trompo, casi nos vamos al agua!!! el barquero nos hace bajar del bote y apartarnos, debemos caminar siguiendo sus pasos por una zona de roca estrecha, fuera de sus pasos la profundidad aumenta, todo está a oscuras, es resbaladizo, mejor no hacer tonterías…

Después de varias maniobras volvemos al bote, qué emocionante!! Finalmente llegamos al punto de inicio. Ha sido una experiencia entre mística y emocionante, muy recomendable!!

Mencionar que de vuelta a la moto vimos una serpiente en el camino!! Huía despavorida de nuestras pisadas… qué emocionante!!!!

Así que cogimos la moto y volvimos a Thakhek. El camino de vuelta hasta Nahin es por la misma carretera, un regalo para la vista… y a partir de ahí, directos a Thakhek sin ninguna parada.

Una vez en Thakhek no volvimos a la misma guesthouse, era demasiado inmunda, a Mayra le saldría otro herpes… Encontramos un hotel, Hotel Semsanlane, que nos cobró 40.000 kips por una habitación decente. A la mañana siguiente fuimos a buscar las mochilas a la guesthouse roñosa y nos fuimos hacia Savannakhet.

Durante el camino volvimos a tener algunos problemillas mecánicos con la moto, así que tuvimos que pedir ayuda en la casa de una familia, que encantados nos ayudaron subiéndonos la moto en su pickup para llevarnos a un mecánico. Otra muestra más la hospitalidad que nos han mostrado por su nuestro paso en Laos.

Savannakhet es una ciudad sorprendentemente grande y bastante agradable. Tiene un templo al inicio de la ciudad bastante bonito. En la parte centro hay una plaza dónde se acumulan paraditas de comida, parecido a Thakhek. Nos alojamos en Leena guesthouse por 50.000 kips muy a gusto.

Mmm… recompensa del día, gofre de chocolate con leche condensada… no hay palabras.

Y al día siguiente… nos fuimos a Pakse!!!!

Después de un largo viaje en moto desde Luang Prabang, con nuestra maravillosa e incansable Dinamita Vietnamita, llegamos a Vientiane, la capital de Laos. La primera sensación fue de descanso, llegábamos a una ciudad con forma de ciudad, más o menos ordenada, dejando atrás todas esas carreteras hechas a medias, entre hileras de (preciosas) montañas y poblados fangosos…

Como siempre, primer paso, ir a buscar un alojamiento, recordamos que sigue haciendo un calor infernal, así que nos vamos paseando por la zona central, cerca del río, como campeones, al lado del Night market, para encontrar la guesthouse, buena bonita y barata… Después de visitar cuchitriles varios, o recibir ofertas fuera de nuestro presupuesto, encontramos Sport guesthouse. Una habitación limpia con baño privado y ventilador que, regateando, nos cobraron 70.000 kips la noche… carísimo!! (teniendo en cuenta antecedentes) pero lo mejor que encontramos en todo el tiempo que estuvimos allí.

Como todo en Laos, Vientiane es una ciudad con poco movimiento, un poco sosa… con poco qué hacer… un tanto soporífera… de tanto en tanto se anuncia un concierto de jazz o rock de alguna banda de Tailandia… o algún canta-autor indio que viene a explicar que de pequeño le decían que no servía para nada, que ha tenido muchas enfermedades, y como colofón interpretando la canción de titánic con una flauta peruana… en serio!! estuvimos allí… sin palabras (quien quiera tengo un pequeño video que lo demuestra…).

Pero para nuestra sorpresa, en Vientiane tuvimos bastante trabajo, entre ONGs y entusiastas escuelas internacionales que nos contrataron para actuar. Así que nos quedamos un poco más de tres semanas… En este tiempo pudimos aprovechar para ponernos al día con los blogs y preparar los proyectos que teníamos programados entre otras millones de cosas.

Tuvimos la gran suerte de estar acompañados de unos amigos que desde hace un año viven en Vientiane, Alexandra y Alberto, una parejita encantadora que nos ayudó muchísimo. Ellos iniciaron el mismo viaje que nosotros un año antes, pero al tercer mes de ruta, el destino y una oferta laboral maravillosa, les llevó a quedarse a vivir a Vientiane!!! No os parece que las sorpresas que la vida nos depara son increíbles? Ahora viven en la capital de Laos, trabajando acumulando un sinfín de experiencias de la vida Laosiana.

Con ellos compartimos muchos momentos de cenitas, paseos y charlas sobre la vida. Nos recomendaros contactos para el proyecto, restaurantes, rutas, mecánico para arreglar la dinamita vietnamita, hasta Alexandra nos hizo de fotógrafa profesional en unos de los espectáculos. Mil gracias a los dos por tanto!! Y mucha suerte y felicidad con vuestro próximo proyecto personal ; )

Durante esas tres semanas hicimos millones de cosas…

Después de una ardua búsqueda de peladoras en el mercado, por fin pude cortarme el pelo, parece fácil encontrar una simple peladora… pero nos  llevó más de cinco días poder encontrarla a un precio razonable!

Una de los puntos de interés de la ciudad es el Museo COPE (Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise). Se trata de una organización fundada en el 1997 para proveer de prótesis a la población de Laos víctima de mutilaciones, debidas a las explosiones de bombas remanentes esparcidas por todo el país. Estas bombas fueron arrojadas por Estados Unidos entre los años 1964 y 1973. USA arrojó más de 2 millones de toneladas de bombas sobre Laos, una brutalidad. Laos es el país más bombardeado de la historia de la humanidad. Los bombardeos se produjeron para destruir las rutas de abastecimiento del ejército vietnamita del norte, pero se les fue de las manos…

De todas esas bombas el 30% no explotó!! así que imaginaros, dejaron 600.000 toneladas de explosivos pendientes de explotar por los campos de Laos, un país poco desarrollado que se dedica casi enteramente a la agricultura… Aún a día de hoy hay 300 explosiones nuevas cada año, eso significa 300 personas muertas o mutiladas… El principal problema es que las bombas utilizadas por USA eran en su mayoría bombas racimo, compuestas de una carcasa que se abre durante el descenso liberando unas 202 sub-unidades de explosivos (ver la foto de arriba) que se esparcen por enormes áreas… una locura…

Diferentes tipos de prótesis expuestos en el museo.

La verdad es que antes de llegar a Laos no teníamos ni idea sobre este hecho, nos horrorizamos al conocer que un país inocente, sin ninguna implicación en la guerra, ya que había sido invadida por Vietnam del norte, era castigada impunemente por los que se denominan los defensores de la libertad… alguien ganó mucho dinero por el camino… Bueno, mejor dejamos de hacer juicios de valores, ese no es el propósito de este blog… aunque me encienda como una antorcha…

Otro punto de interés en Vientiane son los numerosos templos budistas, están por todas partes. Nosotros visitamos alguno que estaba por la zona de nuestra guesthouse, por cierto muy bonitos. Uno de los templos más importantes, es el Wat Si Muang, el templo madre de Vientiane, del siglo XVI.

Se cuenta que en este templo una mujer embarazada se ofreció voluntaria como sacrificio para calmar a los espíritus enfadados y se tiró por el hueco de uno de los pilares, después fue aplastada por el propio pilar cuando fue colocado… menudo despropósito… qué cosas se encuentran en Google… Este pilar supuso el centro de Vientiane a partir del cual fue creciendo la ciudad… Me lo creo todo, menos lo de qué se ofreció… porque esta gente mucha pro-actividad no tiene… en fín…

La orilla del río Mekong es un hervidero de gente y actividades cuando cae el sol. La gente sale a hacer ejercicios varios, desde aeróbic a paseos, y como no podía ser menos, tenemos el Night market!! un enorme paseo lleno de puestos al aire libre con ropa, comida, electrónica, juguetes… casi cualquier cosa que quieras comprar… y sobretodo no te olvides de regatear!! Podrás sacar muy buenos precios!!

Una cosa curiosa que vimos en este mercado, y en otros lugares pero que no habíamos comentado, fue un grupo de occidentales pidiendo… Eran tres parejas de jóvenes que parecían de Europa del Este, que se repartían por el mercado con una guitarra tocando y pidiendo… Este fenómeno ha sido bautizado como “Beg-packers”, proveniente de “Back-packers” (mochilero) pero con “Beg” que significa mendigar… son gente que realiza actividades por la calle pidiendo dinero para pagarse el viaje, o en algunos casos simplemente piden, sin ofrecer nada a cambio, con la excusa de que así subvencionan su viaje…

La verdad es que irse a un país sub-desarrollado a pedir dinero para pagarse la aventura lo encontramos un poco fuera de lugar, pero hay gente para todo… los locales los miraban con cara de extrañados, sin entender… en el mercado se podía ver a una viejecita local bastante hecha polvo en el suelo pidiendo y a unos metros más adelante una pareja de blancos fornidos o una chica rubita muy mona enseñando fotos de cómo hace auto-stop… bueno, esto es lo que te da viajar… ves de todo un poco…

Otro mercado que visitamos fue Morning market, un gran mercado local, con alimentos, téxtil, cosmética, electrónica… siempre es curioso ver los mercados locales, para bien y para mal, entre la falta de higiene y los brillantes colores de sus verduras y frutas… nos encantan los mercados!!

En la capital existe otro mercado de noche, pero estilo Hipster, con localitos modernos de comida y puestecitos de ropa alternativa y vintage. Paseamos un par de noches, el ambiente repleto de estudiantes universitarios muy a la moda…

Para comer encontramos varios sitios locales que no estaban mal, en especial un restaurant bastante mugriento que por 15.000 kips comíamos unos noodles en salsa negra muy buenos!! (como referencia, cerca de Serene´s obras de arte). Un día nos llevaron al Restaurant vietnamita Banh Cuon by Hongthong, buenísimo y barato, valió la pena.

Y para descansar un poco de comida asiática en el Restaurant italiano Aria encontramos 2×1 en pizzas!! muy buenas, nos costaron 40.000 kips cada pizza.

También, en el Restaurant Le Vendome, en el centro de la ciudad, el menú de medio día te ofrece dos platos típicamente franceses, aunque sencillos, a un precio más que razonable, 24,000 kips. Ideal para relajarte y recuperar fuerzas.

Si buscas un lugar dónde trabajar, nosotros hicimos nuestra oficina en el Kingbox hamburguesería, regentado por unos coreanos muy amables y simpáticos. Por 28.000 kips tienes la hamburguesa de ternera con patatas y Pepsi. Allí nos quedábamos horas  y horas trabajando tan a gustito, el A/C era nuestra religión, adorábamos al Dios fresquito… con más de 40ºC en la calle.

A nivel de trabajo, debemos destacar que estuvimos en la escuela de danza y teatro Fanglao, compuesta por un grupo de jóvenes que dan clases de danzas modernas (hip-hop, etc…) y que cada 2 meses representan una nueva producción hecha por ellos mismos. Nos sorprendió su profesionalidad y calidad del espectáculo que nos invitaron a presenciar… Bravo!! A cambio, nosotros les hicimos un taller de Clown que disfrutaron muchísimo.

A destacar que nos ofrecieron actuar con el Circo Nacional de Laos!!!! Pero tuvimos que rechazar la oferta porque nos pedían que nos quedáramos 3 semanas más… una oportunidad excepcional… pero nos hubiésemos cortado las venas si nos quedábamos más tiempo en Vientiane!!!

Y después de una larga estancia en la capital de Laos, nos subimos a nuestra Dinamita Vietnamita a seguir nuestra ruta!!!! Próximo destino… Thakhek y su fantástico recorrido en loop!!!!

Llegamos a la estación del norte de Luang Prabang, una estación como todas, Laos style, pero más concurrida. Nos dirigimos a la zona de mayor población de guesthouse del centro de Luang Prabang, y cómo no, vamos caminando… bajo un torrido sol, Mayra un poco mareada, pero lo que sea antes que aceptar el ruin regateo de los conductores de tuk tuk… Caminando cruzamos el barrio de los artesanos, dónde hay talleres de papel, ropa y otras manualidades locales. Las calles son de barro seco, se podría cocer un huevo sobre cualquier piedra y en el horizonte el rio Mekong asomando…

Siguiendo el camino, nos encontramos un afluente al Mekong, Nam Khan, hay que cruzarlo para llegar a la urbe… problema, pero… oh! Que vemos allí al fondo? Es un puente hecho con bambú que permite cruzar los 50 metros de ancho del río!! Salvados!!! Empezamos a cruzarlo, es un puente más que artesanal… pisando siempre sobre un travesaño de bambú para evitar cualquier imprevisto sobre el suelo de poco resistente… Al final del puente hay un grupo de locales, bajo un tejado de bambú, resguardados del sol, pasamos por delante suyo y una señora nos dice algo… le pedimos que nos lo repita, y ella dice: 10.000 kips cada uno… Eing? Pues sí, nos estaban cobrando por cruzar el río sobre el mencionado puente, ida y vuelta… jajaja… nos enfadamos un poco, pero entrando en razón le dijimos que como no íbamos a volver y que sólo pagábamos 5000 kips cada uno… En Laos, lo cobran todo… la cantidad no es muy elevada al convertirlo en euro pero molesta la habilidad para cobrar a la mínima sin pegar palo al agua… y quién somos nosotros para juzgarlo? Ya… estamos más guap@s calladitos…

La búsqueda de guesthouse fue fortuita, justo entrar en la ciudad un chico nos grita y nos ofrece el precio más bajo que encontraremos, 60.000 kips, que regateando lo reducimos a 55.000 kips. Una habitación doble con ventilador y baño privado bastante aceptable.

Luang Prabang fue la capital del reino de Laos, aunque ahora es la tercera ciudad en población de Laos, pero la primera en turismo. La ciudad es budista, con más de 50 templos, considerados de los más bellos en el sudeste asiático. Se puede percibir el bullicio de sus ceremonias multitudinarias las tardes indicadas, bellísimo, con vistosos colores, espectacular para profanos como nosotros.

Aunque, posiblemente, su mayor atracción sea la arquitectura del centro de la ciudad. Edificios de estilo colonial francés se exhiben orgullosos al paso del tiempo y a las guerras en la calle Sisavangvong, que le valió en 1995 la denominación de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus cafés y restaurants invitan a relajarse y disfrutar del tiempo, en una ciudad dónde el tiempo se ha parado.

En el centro de la ciudad también se encuentra el Monte Phousi, una elevación de 100 metros de altura que permite una vista panorámica espectacular de la ciudad. Subir sus eternos escalones te costará 20.000 kips por persona…

En la calle principal también puedes encontrar el Night market, repleto de souvenirs y artesanía, vistoso y colorido, nada más.

Otro mercado, para nosotros más interesante que el anterior, es el Phosy market. Un mercado local con sus rincones insalubres y sus vegetales coloridos por el suelo, nos encanta chafardear por los pasillos, mientras los locales nos miran sin entender qué estamos haciendo allí…

Cómo es de rigor, y como buena colonia francesa, aquí también hay sándwiches de baguette. En el centro hay unos 100 metros con puestos de bocadillos uno al lado del otro, dónde te puedes comer un bocadillo vegetal con pollo (o la combinación que se te ocurra) bañado por un refrescante batido de frutas. Para nosotros el truco fue encontrar el puesto que te tuestan el pan… umm… En la calle también encontramos un puesto de noodles por 5000 kips y otro de carne a la brasa donde nos comprábamos la famosa salchicha de Luang Prabang (10.000 kips), es como una longaniza de Huesca pero picante… buenísima!!!! Menú perfecto al mejor precio… viva los mochileros!!!

Si queréis ir a un sitio original, bar Utopía es vuestro lugar. Los precios son elevados, pero la vista de su terraza es espectacular, lugar perfecto para quedarte tirado embobado con el río…

y allí fuimos después, con José, un chico muy majo de El Salvador que nos acompañó a pegarnos un baño en el río Nam Khan. Allí también estaban un grupo de niños Lao a los que nos unimos a jugar en el agua!! Que recuerdos cuando nos sabíamos divertir con nada… la corriente era elevada, nos cogíamos de una rama de un árbol varado, después íbamos río arriba para dejarnos llevar por la corriente a través de un mini rápido… pura diversión, y los niños nos llevaban aceptándonos como parte del grupo, orgullosos de mostrarnos su conocimiento del terreno… así da gusto viajar…

Y por fin llegó el día, después de varias visitas, regateos y comprobaciones, nos compramos una moto!!!!! Ole ole ole!!! Esta moto nos va a llevar el resto del camino como nómadas de verdad, solo dependiendo de nuestro instinto, el navegador y las ganas de ver más mundo!!!!

Se llama: La Vietnam!! una máquina preparada para el mundo moderno, cruza carreteras, montañas y desiertos… Se la compramos a Carlos, un valenciano muy majo que venía de viajar con ella, y que seguía su camino en autobús. Al principio estábamos seguros que no podría con dos personas y nuestros mochilotes… pero sorpresa, está sobrada!! Vaya machine acabamos de comprar…

Con la moto nos fuimos ver Kuang Si waterfall, una espectacular e idílica cascada de agua que se convierte en piscinas donde bañarse. Cuesta 20.000 kips, pero vale mucho la pena… En la entrada hay un parque de protección y recuperación de osos de Laos que han sido encontrados heridos por la caza furtiva… se pueden ver en una especie de parque de juego en medio del bosque, tranquilos y juguetones, ajenos a las miradas de los turistas.

A continuación hay diferentes piscinas naturales a diferentes alturas, hasta la cascada mayor, espectacular, de aguas azul turquesa… muy bello. El camino continua y se puede escalar hasta arriba de la cascada, dónde hay un paso de madera por encima de la marisma que se forma en la cumbre… pura naturaleza!!

Nos encontramos una araña como mi puño que al parecer es venenosa del copón, y hablando de copón, conocimos un vasco muy majo, aprovecho para saludar a Egoitz!! Todo precioso, en un micro clima más fresco, entre selva fantástica… Está claro que aquí lo bueno se cuece en la naturaleza!! Déjate de estilos coloniales ni de sándwiches de tortilla… jejejeje.

Y … nos vamos de Luang Prabang, en La Vietnam, cargada como un mulo… nos vamos sin tener muy claro que pueda llevarnos… jajajaja… calculo de peso, revisando el porta equipajes… pues de perdidos al río… allá vamos!!!

Nos hicimos 186 km en 5 horas y media con La Vietnam… jajajaja… estamos chalaos… teníamos el culo cuadrado… Pero el paisaje fue espectacular, la carretera pasaba entre paredes de roca poblada de selva. Cruzando aldeas en las que no pasa el tiempo, vimos como la gente se duchaba en el centro del pueblo, usando un depósito de agua hecho con cemento, en el que el grifo era un tapón… Cruzamos montañas con desniveles del 12%, subiendo en primera… y después bajándolo por carreteras de arena… suerte que esta moto no pasa de 60 km/h, porque la carretera es de safari… Viajar en moto tiene sus Contras, pero sus Pros compensan, el contacto con el entorno es máximo…

Siguiente parada Vang Vieng, un pueblo en medio de un paraje precioso, invadido por hordas de adolescente buscando hacer “tubing”, bajar el río en una cámara de rueda de camión como flotador e ir haciendo paradas para beber cerveza y otros licores. Gente muere así, os podéis imaginar la estupidez de esto… Así que nos quedamos solo una noche, en el lugar más asqueroso que hemos estado… menudo cuchitril… y nos costó 60.000 kips…

En Vang Vieng puedes hacer cualquier deporte de aventura que quieras (y el lugar permita), como conducir boggies, tirolinas, ir en moto, pero lo más popular es volar en globo, porque aquí es muy barato. Un lugar bonito para visitar es el Blue Lagoon, un lago de aguas turquesas precioso.

Para flipar…. una moto pasando por un puente de bambú!!!!

para flipar aún más…. dos motos pasando por el puente!!!!!!

Al día siguiente nos subimos a La Vietnam y nos fuimos a Vientiane!!! La capital de Laos!! Váaaamonos!!!!

Llegamos a la estación de autobús, nuestro destino: Nong Khiaw. No había autobús directo, así que fuimos a Oudomxay (nos costó 40.000 kips/persona) y de ahí debiamos coger otro para acercarnos más… no lo teníamos muy claro. La otra alternativa era ir directo a Nong Khiaw pagando 100.000 kips por persona en una furgoneta, ni hablar… demasiado caro, opción turista!! Asi que llegamos a Oudomxay y en la taquilla de la estación nos dijeron que teníamos que ir hasta Pak Mong por 40.000 kips/persona y una vez allí coger un tuk-tuk hasta Nong Khiaw… nos dio mala espina, no respondían a nuestras preguntas… así que preguntamos más y descubrimos que había una nueva estación con más opciones, adivinad… a 8 km…

Pues allá fuimos… Hicimos auto-stop otra vez, le estábamos cogiendo el gustillo. Nos cogió un matrimonio de Laos muy tímido, casi no nos dirigieron la palabra. Nos subimos en la parte de detrás de su camión y hacia la estación!!

Una vez ya en la nueva estación nos dijeron que podíamos ir a Pak Mong en furgo (esta vez por 30.000 kips) y allí coger un tuk-tuk a Nong Khiaw… aceptamos, no había otra opción. La furgo salía a las 13h. Cuando llegó la hora, la furgo no salía, éramos los únicos pasajeros… nos dijeron que saldría a las 14h… bueno, paciencia… y tampoco salió. Acción-reacción, nos cabreamos y pedimos que nos devolvieran el dinero… Órdago a bastos!! Así que, teníamos el dinero pero no alternativa de transporte… Con un par de narices nos lanzamos a la carretera e hicimos auto-stop, teníamos 106 km por delante… jajajaja…

Tuvimos muchísima suerte, nos recogió un camión pequeño que iba en la misma dirección. Sin entendernos, ni dónde se dirigía ni dónde íbamos nosotros, nos subimos. En la zona de carga, al aire libre, viajábamos con dos motos, un chico, una gallina y una señora. Sin saber cuánto trayecto iría en nuestra misma dirección emprendimos la marcha!!! Que emoción!!! controlábamos dónde íbamos con el navegador del móvil. Finalmente, llegamos, el camión nos llevó hasta Pak Mong!!!! Menuda suerte… Ole ole ole!!

Tercera parte del trayecto, de Pak Mong a Nong Khiaw… pues a seguir probando… esta vez no nos paraba nadie… nos dirigíamos a coger un tuk-tuk cuando de repente vimos una especie de autobús lleno de locales, les preguntamos si iban a Nong Khiaw y todos asintieron con la cabeza. Nos subimos casi con el vehiculo en marcha y ya de camino!! En una de las paradas el conductor nos dijo que nos iba a costar 50.000 kips los dos, le dijimos que mejor 40.000 kips y accedió… ya está hecho!!

Nong Khiaw es uno de los lugares más bonitos en los que hemos estado. Es un pueblo hacinado en un pequeño valle entre montañas escarpadas, cubiertas de densa vegetación, selva, en un espacio creado por un gran río, el Nam Ou. El pueblo está dividido en dos por el río y comunicado por un gran puente.

Conseguimos alojamiento en Phulisack Guesthouse, una habitación con baño y agua caliente, todo muy limpio, por 50.000 kips la noche, perfecto!!!! En el pueblo también se pueden contratar trekings, paseos en kayak, bicicleta, etc… Se puede subir un mirador con vista a todo el valle, que cuesta 20.000 kips por persona, también se pueden visitar las cuevas donde la gente se resguardaba durante los bombardeos, también cuestan 20.000 kips.

Nosotros caminamos carretera arriba, un paraíso terrenal de naturaleza… precioso. Además, unos amigos en una visita anterior conocieron a un chico local y su padre, y nos pasaron su contacto. Su nombre: Ku, un chico de un pueblo río arriba desde Nong Khiaw, Sop Vanh. Nos encontramos y charlamos un poco. Nos invitó al día siguiente a visitar su pueblo, nos vendría a buscar en su barca, visitaríamos su pueblo y después haríamos un picnic, todo bañado con LaoLao whisky… que emoción!!!!

Al día siguiente, a las 8 am nos vino a buscar al río con su estrecha canoa, típica de la zona y con un típico motor asiático, estos que son un palo con una hélice al final que se mete y saca del agua… Navegamos unos 30 minutos río arriba, el paisaje era espectacular… precioso, de documental televisivo… y al fin llegamos, el embarcadero de Sop Vanh. Eran unos palos de bambú clavados en la orilla para amarrar las canoas, una playa de arcilla, con una escalera esculpida en el barro. Entre las calles del poblado se escuchaba música, no olvidemos que seguimos estando en el Pi Mai Lao, el fin de año budista, todo el pueblo se asentaba sobre suelo de tierra y barro. Las casas eran de cemento, bambú y fibras naturales. Como de costumbre, los típicos animales de abasto se paseaban por las calles, incluso un búfalo de agua, precioso animal que pudimos incluso tocar… que manso y adorable. También visitamos el templo, sencillo pero bonito, hablamos con los monjes mientras todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, nos miraban con curiosidad…

Entramos en su casa y nos recibieron sus padres, muy encantadores. Prepararon la mesa con diferentes platos, al ratito otra gente del pueblo entró y nos sentamos todos alrededor. Tocando la mesa con los dedos de la mano derecha y levantando la izquierda recitaron una serie de palabras que no entendimos, eran como deseos o plegarias, cada uno lo hacía individualmente, pero todos a la vez… de repente se levantaron y vinieron todos hacia nosotros, y nos empezaron a atar unos cordones blancos de algodón en las dos muñecas, mientras recitaban buenos deseos para nosotros… muy emotivo.

Acabamos con unas 10 pulseras de cordón en cada muñeca… después comimos un poco de los platos que habían preparado: noodles con cerdo, arroz glutinoso, sopas con hierbas varias, todo muy rico, de postre había dulce de masa de arroz (Kaopat), coco con una especie de judías pintas (Kanumneap) y un plato de calabaza con leche de coco y unas bolitas que estaba delicioso (Kenvan). Y de tanto en tanto nos llegaba un chupito de whisky laolao, un licor blanco de alta graduación. Toda una ceremonia en nuestro honor, nos deseaban buena entrada de año, al día siguiente lo harían para ellos mismos.

Después, con su hermano y cuñada, nos fuimos a hacer el picnic en el río. Fuimos los 5 en su barca, cargados con cestos con la comida y un altavoz para la música. Seguimos subiendo el río, maravilloso paraje y paramos en una pequeña playa. Allí en un momento encendieron un fuego, recogieron hojas de platanero como mantel, cortaron unas ramas de forma que fijara el pescado que traíamos para ponerlo en el fuego. Era una barbacoa de pescado!!!! Después recogieron unas hojas del lugar, las cubrieron con una hoja de platanero y las cocinaron en el fuego, al abrir la hoja estaban cocidas, estaban muy buenas, eran como borraja pero más sabrosas!! Todo bañado con chupitos de whisky laolao y agua hervida.

Después de comérnoslo todo, volvimos al pueblo en la canoa. Descargamos en su casa y justo cuando nos iba a llevar de vuelta a Nong Khiaw empezó a llover… como estábamos cansados, decidimos ignorar la lluvia y que nos llevara Nong Khiaw, todo correcto. Cogimos la canoa y cuando estábamos de camino empezó a diluviar!! Estábamos en una canoa de 2 palmos de ancho y uno de alto, cruzando un río enorme, cayendo un aguacero que pocas veces había visto… fue emocionante… y por supuesto, el paisaje seguía siendo espectacular, una combinación natural fantástica de tierra y agua… Mencionar que al bajar a la canoa en el embarcadero y al subir a tierra cuando llegamos, casi nos dimos un par de resbalones con el barro rojizo que lo cubre todo cerca del río.

Así concluyo un día impresionante, viviendo una de las experiencias más auténticas que vamos a vivir en este viaje… no lo vamos a olvidar fácilmente…

Finalmente no fuimos a Muang Ngoy, tal como habíamos previsto, porque costaba bastante llegar, teníamos que hacer noche allí y ya nos habíamos llevado nuestra experiencia autentica en el río y en un pueblo de la zona…

De Nong Khiaw nos fuimos a Luang Prabang. A las 8 am estábamos en la estación de autobús de Nong Khiaw, de allí, a las 9 am salía el “bus” a la estación norte de Laung Prabang. El ticket nos costó 40.000 kips por cabeza… Genial!! Siguiente parada… allá vamos!!!!

De Pai, nos dirigimos al Wat Pa Thum Wua, un monasterio budista en medio de la montaña dónde puedes hacer un retiro para meditar.

Para llegar, cogimos en Pai el autobús local. Este autobús se coge justo al lado de la estación de autobús de Pai (fuera, mirando la estación a mano izquierda). Es un Fan bus amarillo que va a Mae Hong Son, cuesta 100 Baths por persona, que pagas cuando llegas, y sale a las 11:30 am cada día, aunque mejor asegurarse un sitio llegando a las 11h. Si preguntas en la estación de autobús te dirán que no hay… para que cojas su furgo A/C que cuesta 150 Baths.

Una vez allí te recibe muy solemnemente una mujer, adivinamos alemana, que te explica el funcionamiento del monasterio y sus horarios (ver foto). Se trata de un Vipassana, pero que tú escoges si quieres permanecer en silencio o no. La rutina incluye unas 6 horas al día de meditación guiada, sentado, caminando o estirado, además de meditación individual en la habitación.

La meditación guiada se basa en el Samadhi, estado de consciencia meditativo, compuesto por Samatha y Vipassana, te explican cómo poder practicar, con teoría y a la práctica. Además te dejan cualquier libro de la librería para que te lo leas en la habitación y aprender un poco más sobre budismo y meditación. Un libro interesante de Vipassana, si lo encontráis, es: To See the Truth, The teaching of Venerable Pramote Pamojjo.

Uno de los descubrimientos para mi, fue el Walking Meditatation, lo realizabamos sobre las 8 de la mañana, caminando durante una hora en fila, en pleno silencio, descalzos y alrededor del lago del monasterio. Ciertamente momentos muy especiales.

Hay que ir de blanco, pero si no tienes ropa te la dejan, limpita y oliendo a rosas… no como la nuestra… Al vestir todos de blanco parece una secta o una hospital mental… nada más alejado, se basa en el descubrimiento de la sabiduría… La zona de meditación está impoluta, al igual que las habitaciones. Lugar perfecto para estar confortable y meditar a gusto.

Te dan de comer 2 veces al día, a las 7 am y a las 11 am, menú vegetariano, arroz con verduritas en salsa, no muy sabroso pero sanísimo!!! y de postre un poco de fruta. Todo correcto, el problema es que esa es la última comida del día… por suerte para glotones pecadores como nosotros, hay una tienda a la entrada del monasterio para que compres algo si no aguantas… jejeje… dejan que tú mismo decidas la dureza de la experiencia.

Algunas de la normas, eran hombres y mujeres separados tanto para meditar como para dormir, y como no (machismo absoluto) los hombres en las filas delanteras ante el séquito de monjes. Tampoco podía haber contacto físico entre mujeres y hombres ( y yo sin poder dar achuchones a Jaume… con lo que me gusta a mí) y a las 20.30 pm prohibida la comunicación también entre mujeres y hombres… no sea que la noche despierte a la fiera que todos llevamos dentro.

Habían diversas estancias; unas de gran tamaño compartiendo con 10 personas aproximadamente, durmiendo en el suelo con un finísimo colchón, almohada y dos mantas. Y otra pequeñas cabañas para dos personas con baño propio, pero con las mismas condiciones respecto al colchón….

Definitivamente, todo ello fue una gran y en ocasiones dura experiencia, ya que para personas algo inquietas, levemente hiperactivas y no acostumbradas al silencio (como algo incómodo) puede ser todo un reto… y justo eso es, un reto para encontrarse un rato consigo mismo y hablar  solamente uno consigo mismo… aunque no nos guste lo que oigamos, veamos o sintamos… justo ese es el aprendizaje… estar con uno mismo para aprender a quererse, para aprender a aceptarse.

Otro aspecto destacable es el paisaje, en medio de la montaña, rodeados de bosque, con jardines impolutos, cuidados al detalle, la meditación caminando fue un paseo por el paraíso, más de 50 personas en fila, en completo silencio, paseando por los jardines del Eden… árboles centenarios, reptiles de cabeza azul, densa vegetación en armonía con nosotros, los monjes, el mundo, un lago lleno de peces gato enormes, árboles frutales por todas partes… experiencia que no olvidaremos y seguro repetiremos… les damos las gracias de corazón. Cuando te vas del lugar, puedes dejar una donación voluntaria, sin recordatorio ni presión, y la dejas a gusto…

Al marchar, ellos mismos llaman al Fan bus amarillo que por 100 Baths te lleva de vuelta a Pai.